C’était en juin 2009…
Nous voulions voyager.
La maison vendue, nous sommes partis avec une envie de découvrir le monde et un vent de liberté dans le dos.
Nous pouvions voyager quatre années, mais tout en nous laissant la possibilité de nous arrêter en cours de route si nous trouvions une terre d’accueil, ou de rentrer en France.
Et finalement, nous n’avons pas trouvé un petit coin de paradis où poser nos valises et nous n’avons pas eu l’envie d’écourter ne serait ce que d’une année le voyage.
Alors pendant quatre ans, nous avons roulé sur les routes du bout du monde avec nos quatre baroudeurs en herbe.
Ils en reviennent grandis, mais aussi plus mûrs, plus ouverts et tolérants sur le monde qui est leur.
Nous sommes fiers de nos enfants, de ce qu’ils sont devenus. C’était l’éducation que l’on rêvait pour eux.
Nous deux parents, nous en revenons avec quelques cheveux blancs et heureux de cette expérience familiale unique en son genre.
C’était il y a quatre ans, mais c’était comme si c’était hier….
Et si c’était à refaire, oui, nous le referions sans aucune hésitation !
Se donner la possibilité de mettre sa vie professionnelle en suspens et sortir d’un mode de vie classique est un risque à prendre, c’est sûr, mais ce que nous avons vécu durant ce voyage n’a pas de prix.

Pour notre retour, à partir de l’Inde, nous nous sommes posés la question du chemin à prendre ?
Revenir par la Chine, la Mongolie et la Russie nous tentait beaucoup.
Nous avons rencontré un groupe de voyageurs sur le point de traverser la Chine. Nous aurions aimé nous joindre à eux, mais au moment de cette rencontre, il était trop tard pour faire les démarches administratives comme les visas, le permis de conduire en mandarin….
Tant pis…
Nous avons pensé aller en Afrique du sud et remonter l’est de ce continent. Mais en février, ce n’était pas vraiment le bon moment.
Alors, finalement, nous sommes rentrés par la même route qu’à l’aller.
Comme nous avions déjà visité les sites principaux à l’aller, nous avons traversé le Pakistan et l’Iran en nous laissant guider par nos rencontres.
Pendant deux mois, nous avons été traités comme des rois, voir des demi dieux !
Nos hôtes nous ont TOUT offert ! Un soda, un thé, une glace, un repas, des bijoux, une douche, un lit et même de l’argent.
Mais ils nous ont surtout donné leurs amitiés.
En retour, nous avons semé nos bracelets en macramé que les enfants font lors de nos longues journées de route.
Après ces moments intenses passés avec nos amis du bout du monde, les larmes ont coulé sans aucune retenue…
Mais la plus belle des consolations que nous avons recue, c’est la promesse qu’ils viennent nous voir en France pour… le mariage de Clémentine !
Inch Allah ! Nous verrons bien, mais nous sommes tous d’accord pour dire que ce serait SUPER CHOUETTE !

Nous avons traversé le Pakistan quelques jours après l’intervention américaine pour capturer Ben Laden.
Nous avons senti que les pakistanais étaient tendus.
La veille de notre passage à Lahore, deux touristes américains ont été tués en pleine rue.
De même, la veille de notre passage à Quetta, sept personnes ont été fusillées en pleine rue.
Tout le monde nous a mis en garde. On nous a demandé de faire attention et même de ne pas nous promener dans les bazars.
Et pourtant, sous le charme des pakistanais, nous n’avons pas toujours tenu compte de ces conseils.
Nous avons eu du mal à ressentir l’insécurité et le danger contre lesquel on nous mettait en garde.
De plus, si à l’aller nous avons traversé le pays sous escorte, cette fois ci nous n’avons été escortés que deux jours sur trois semaines.
Les enfants ont surnommé ces trois semaines « Mission Zéro escorte ».
Même encore maintenant, on se demande comment on a pu passer à travers les mailles de la police pakistanaise ! Peut être que la couleur de Caonabo n’est pas assez voyante ????
Et pourtant…. Le Pakistan reste un pays dangereux pour voyager.
A la frontière Pakistan-Iran, nous avons rencontré un couple de jeunes suisses qui allait en Inde.
Le temps d’une soirée autour d’un plat de pâtes, de quelques échanges de cadeaux, nous avons repris nos routes avec l’envie de nous retrouver en Turquie au mois de juillet.
Nous ne les avons pas retrouvé. Ils sont restés au Pakistan entre les mains des talibans.
De tout notre coeur, nous attendons de les revoir en France ou en Suisse.

Et pour notre retour en France, nous avons retrouvé en Italie une famille de baroudeurs revenant d’Afrique.
Nous avons passé la frontière et fêté la fin de nos voyages ensemble.
Si nous avons aimé voyager seuls le plus souvent, nous avons beaucoup apprécié de partager nos derniers moments de voyage avec cette famille assez ressemblante à la notre.

Il est temps de tourner une dernière page, celle de l’histoire d’un voyage…
Après décision familiale, tout le mode est d’accord pour relater notre aventure au travers d’un livre.
Avec l’envie d’une trace écrite, nous allons donc écrire.

Je tiens aussi à vous remercier pour nous avoir suivis grâce à internet et merci pour les messages que vous nous avez envoyés.
Au bout du monde, c’est sympa de recevoir un morceau de France !

Et puis je crois qu’il nous a fallu partir pour revenir convaincus que nous avons énormément de chance d’être français. Nous avons un pays magnifique !

2 familles, 9 enfants, de bons moments passés avec la famille Dael

Les enfants au Mont Nemrut

Un grand merci à Caonabo, notre fidèle compagnon de route.

Caonabo est à vendre, prêt à repartir sur les routes du monde…

Varanasi, Bénares

Nous bivouaquons près d’un petit parc, en plein centre de Bénarés.
La nuit est assez calme.
Mais, dès 5h30 du matin, les hauts parleurs installés dans toutes les rues hurlent des Ram Ram ( bonjour en hindi) et des prières qui semblent être sans fin.
Impossible de se rendormir.
On préfère peut être même mieux l’appel à la prière des musulmans à 5h00 du matin, au moins il y a une fin.
7h00 du matin.
Dans le parc, des hommes agés se retrouvent pour marcher, faire du yoga et discuter.
Nous profitons de la fraicheur du petit jour pour découvrir la ville.
Comme partout en Inde, il faut faire attention où l’on pose les pieds : éviter une bouse de vache, des crottes de chèvres, les sacs plastiques, les bouteilles…. accapare une bonne partie de notre attention.
Comme toujours la circulation est dense. Les voitures, les bus, les rickshaws, les motos, les charettes tirées par des boeufs, un âne, ou un chameau, se partagent la route.
Au milieu du rond point, deux motos viennent de se percuter. Les deux hommes se relèvent en boitillant. Ils regardent les tôles légèrement froissées de leurs engins. Et puis, une frappe amicale dans le dos, et ils repartent chacun de leur côté.
Une voiture freine, celle de derrière un peu trop près, lui rentre dedans. Les deux conducteurs ne prennent même pas la peine de descendre de leurs voitures : têtes sorties par les fenêtres, ils se traitent certainement de tous les noms d’oiseau possible. Derrière eux, d’autres s’impatientent et klaxonnent. L’altercation n’a duré que quelques secondes, et tout le monde redémarre.
Au milieu de cette circulation intense et farfelue, un homme tire une charette à bras. C’est un vendeur de bric et de broc : on peut lui acheter des allumettes, des chips, des barrettes….
Sur les motos, on peut monter à trois ou quatre, voir même cinq et le casque est en option !
La circulation est anarchique…. Chacun conduit comme il l’entend, sans prendre garde aux autres. On dirait qu’ils n’ont pas peur de l’accident, et donc de la mort.
« C’est peut être aussi plus facile de mourir quand on sait qu’on a plusieurs vies ! », une réplique si réaliste du film « Le cactus » et qui nous a beaucoup fait rire.
Je m’apprête à traverser, lorsque je me fais sonner par une bicyclette que je n’avais pas vue : deux jeunes filles en sari violet avec un foulard blanc sur les épaules partent à l’école. Celle de derrière tient habilement en amazone sur le porte bagage. Elle me regarde, me sourit timidement. Je lui fais un petit signe de la main qu’elle me rend et son visage s’illumine d’un grand sourire.
Nous nous faufilons dans des ruelles au hasard, sans savoir vraiment où aller, juste pour le plaisir de voir la ville s’éveiller.
Sur le côté, des hommes finissent leur nuit dans leurs cyclopousses. A quelques pas, sur un tas d’immondices, une vache et son petit essayent de trouver à manger. Plus loin, deux taureaux se battent à coups de cornes.  Je change de côté et les dépasse rapidement.
Un petit chiot vient jouer avec les pieds de Célestine, il la suit sur quelques mètres, et fait demi tour lorsqu’une horde de chiens errants se met à aboyer.
Depuis que nous sommes en Inde, nous avons souvent l’impression d’être dans un immense zoo à ciel ouvert…. Aujourd’hui, il ne manque que les singes pour compléter la ménagerie !
Des petites cabanes en bois sur pilotis de un mètre de large sont installées devant l’entrée de l’université. Pour une dizaine de roupies, on peut acheter un mélange de maïs, de pois chiche et d’aromates, servi dans un cône de papier journal.

Stéphanie et les enfants font des achats au bazar, mais ils ne sont pas seuls !!!!

Aux abord du Gange !

Près d’une vache attachée par une corde, une femme ramasse la bouse fraiche qu’elle met dans un grand panier. A la main, elle en fera des galettes qu’elle lancera sur les murs pour les faire sécher. Plus loin, en effet, une autre les décolle à l’aide d’un bâton.
Deux enfants aux cheveux noirs et sales, jouent au foot avec une pelote d’élastiques. Ils s’arrêtent à notre passage et rigolent, un peu moqueurs.
Nous nous retrouvons sur les ghats, les marches d’escaliers qui descendent dans le Gange.
Des hommes font leur toilette matinale. Ils revêtent un tissu qu’ils ont enroulé autour de leur sexe pour en faire une sorte de slip, mais qui a plutôt l’allure d’une couche culotte et qui n’a rien de sexy !!!

Le slip super sexy !!!

    
Ils se savonnent, se lavent les dents à l’aide de leur index et du pain de savon.
Ils nous accueillent de sourires et nous invitent à la baignade. Même si nous sommes enclins aux nouvelles expériences et aux rencontres, nous préfèrons nous abstenir.
L’eau du Gange est ultra polluée…
Des sortes de moines vendent des fleurs et une bougie dans des coupelles de feuilles séchées. Chacun de nos enfants en achète, et le moine les bénit très conscienscieusement, un peu trop au goût de Célestine qui ne pense qu’à aller déposer son offrande sur le Gange et la voir flotter au milieu de centaines autres.
Ouf, le moine en a terminé de sa petite cérémonie ! Ce sont quatre enfants blancs qui se ruent sur les bords du Gange, mais très vite ils sont arrêtés par des indiens : il faut se déchausser sur les bords du Gange….  » Ca va pas  la tête ! » Lui répond Clém, qui trouve les abords du fleuve très « dégu…. ». Alors de loin, ils jetteront leurs fleurs dans l’eau sacrée.
Plus loin, des bateaux déchargent leurs passagers sur les quais. C’est une baignade générale, euphorique et bruyante.
Les femmes se baignent habillées, les enfants en culotte et les hommes en slip kangourou avec poche ultra large et débardeur blanc.
Ils se savonnent, étrennent la brosse à dents toute neuve qui passe de copain en copine, l’eau du Gange servant de dentifrice.
Ils en profitent même pour laver leur linge.
Une fois l’ablution terminée, ils se tartinent d’huile et de parfum.
Encore une fois, nous sommes invités à partager leurs rites. Mais, vraiment, non, sans façon…
Nous les regardons, stupéfaits, boire avec béatitude et frénesie l’eau du Gange, garantie un million de bactéries au litre…. même les enfants la boivent.

Les vêtements sèchent sur les bouses de vache !

Plus loin, des lavandiers lavent du linge en le frappant sur des gros rochers plats. Puis, ils le font sécher en le déposant sur les marches poussiéreuses du ghat.
Même des blouses de médecins, des draps d’hôpitaux, des masques chirurgicaux et des comlpresses sèchent au soleil après avoir été lavés dans le Gange.

Blouses, compresses, masques, draps chirurgicaux qui sèchent sur les ghats !!!

Nous arrivons aux ghats de crémation.
Des barbiers-coiffeurs sont installés à côté de ces ghats. Chaque fils ainé du défunt doit se raser la tête, la barbe et se couper les ongles au sang.
Pendant ce temps, les proches du défunt préparent un bûcher composé d’un mélange de gros et petits bois ainsi que de bouses de vache.
Le brancard en bambou du défunt est déposé sur le bucher. C’est le fils ainé qui allume le feu. Le bûcher doit brûler 24 heures.
Après ces 24 heures, la famille viendra récupérer les cendres et les restes pour les offrir au Gange, fleuve de la vie en Inde.
Pour les Hindous, il est dit que si l’on meurt à Varanasi, le cycle des réincarnations se termine.
Bien sûr, les chiens errent allégrement sur ces ghats…. Nous n’avons pas envie d’imaginer les trouvailles qu’ils peuvent faire !

Le ghat de crémation

La vieille ville de Bénares a du charme, les ruelles sont étroites et il est agréable de s’y promener.
Soudain, un homme souffle dans une coquillage, cela fait un comme un bruit de trompette.
Nous nous écartons et nous collons au mur.
C’est un cortège funèbre. Des hommes portent un  brancard de bambou où repose le mort. Il est recouvert d’un tissu orange et décoré de fleurs.
Nous voulons rentrer au camion.
On lève le bras pour arrêter un rickshaw. Ils nous demandent le triple voir plus du prix normal de la course.
Il faut négocier sec. On affectionne plus particulièrement les chauffeurs sikkhs avec leurs grands turbans sur la tête pour cacher leurs cheveux qu’ils ne coupent jamais.
Ils nous semblent plus honnêtes.
Chaque fois que nous retrouvons le camion, nous avons le sentiment de retrouver un havre de paix…. Fini la poussière, la crasse, le bruit, la foule….
Une chose est sûre, l’Inde est le pays le plus sale que nous ayons visité !

NEW DELHI

Quelle surprise !
Nous n’aimons pourtant pas nous attarder dans les capitales: c’est toujours bruyant, pollué, sale et il  nous est difficile de trouver un bivouac.
Et bien, nous avons trouvé que Delhi était une ville avec une identité différente de ce que nous avons vu en Inde. Et finalement, nous y avons passé plus de temps que ce que nous pensions.
Quand on arrive à Delhi, les rues sont grandes, il est facile de s’orienter et les directions sont très bien indiquées.
Nous avons bivouaqué dans le quartier des ambassades, près du parc Nerhu. Ici, c’est à peu près propre.
Du côte des ambassades, c’est tiré au cordeau, avec des espaces verts entretenus et fleuris.
Dès le lever du soleil, le parc s’anime : les joggeurs et les marcheurs s’activent. Certaines femmes courent en sari, d’autres portent des shorts Nike dernière mode….
En même temps que le soleil réchauffe l’air, les sportifs désertent le parc peu à peu.
L’école ambulante du petit camion jaune finie, nous installons une paillasse à l’ombre d’un arbre pour lire, jouer, faire des galipettes.
11h00 , des bus scolaires déversent des dizaines d’enfants qui viennent dans le parc pour se dégourdir les jambes.
Comme toujours en Inde, leurs regards se dirigent vers nous : « Hommes blancs au gros camion jaune » !!!
Les plus hardis nous crient des « Hallo !  » et « What’s your name ? »
Les plus courageux viennent se poster devant nous pour mieux nous observer, et faire les malins.
Les garçons boutonneux prennent leur courage à deux mains pour demander à Clémentine de poser à côté d’eux pour une photo !
Pas de chance, ils essuient un refus.
Enfin, l’heure du pique nique, nous retrouvons un peu de calme.
13h00, tout les élèves se dirigent vers les bus, laissant derrière eux sachets de chips vides, packs de jus de fruits, sacs plastiques et autres papiers…. Et les profs laissent faire.
Un homme chargé de l’entretien du parc vient ramasser les papiers à l’aide d’un pic. Lui même dépose ces papiers de l’autre côté du grillage, à l’exterieur du parc…
En deux coups de pic et quelques aller retour au grillage, le parc est propre !
Des enfants des rues ou des femmes pauvres aux saris usés et aux couleurs passées viennent récupérer les bouteilles et les verres en plastique.
Nous avons déposé à leur attention des vêtements trop petits des enfants. Ils nous envoient des sourires en remerciement.

Le parc après le picnic d’un bus d’écoliers !!!

Nous voulons aller à Conaught place, la place principale de Delhi. Encore une fois, il nous faut batailler avec le chauffeur de rickshaw pour s’entendre sur un prix correct.
Les chauffeurs nous demandent 100 ou 200 roupies de plus parce que nous sommes 6, ou encore parce qu’il fait chaud, ou bien parce que en plus de nous 6 nous avons 1 kilo de tomates !!! Encore une fois, les sikkhs nous annoncent un prix correct.
Le temps du trajet, à chaque feu rouge des vendeurs ambulants veulent nous vendre des fleurs, des mouchoirs, des torchons….
Souvent, au pied du feu rouge, une femme joue du tambour avec entre ses jambes un jeune enfant grimé d’une moustache à la « Monsieur Loyal ».
Au milieu de la circulation, un garçon aux moustaches de suie noire joue du tambour. Une petite fille fait quelques acrobaties et se contorsionne pour passer à l’endroit, à l’envers dans une cerceau minuscule.
Une fois son numéro terminé, elle vient s’accrocher à notre rickshaw et nous demande de l’argent. Sa main passe de sa bouche à son ventre pour nous faire comprendre qu’elle veut cet argent pour manger.
Le feu passe au vert. Le chauffeur de rickshaw ne prend aucune précaution et démarre sans un regard à cette enfant aux yeux vides et tristes. Il aurait pu lui rouler dessus, mais il ne s’en soucie pas.
Arrivés à Conaught place, ce sont essentiellement des nouveaux riches indiens qui viennent se faire voir et dépenser leur argent. Conaught place est une place ronde. Nike, Adidas et Reebook ont chacun au moins 3 magasins rien que sur ce lieu. Mais on peut aussi acheter du Pepe jeans ou du Levis.
Mac Donald’s fait carton plein, comme si c’était chic ou fashion de manger ici.
Devant une patisserie, un homme en uniforme avec des galons sur lesquels est écrit « security » et une casquette ridicule est occupé à ouvrir et fermer la porte.
La chaleur est accablante, et il se tasse petit à petit sur ses genoux. Personne ne le regarde ou le remercie. Il est là, accroché à une porte dans l’indifférence des clients entrant ou sortant.
Nous avons trouvé les indiens aisés très désagréables, très hautains. Il y a eux et ensuite le bas peuple qui doit les servir.
Des enfants des rues, des pauvres, des handicapés viennent mendier à Conauhgt place.
Un homme sur une planche à roulettes se déplace avec ses mains: il lui manque une jambe et l’autre présente une plaie sanguinolente.
Il me demande de l’argent. Je refuse, on ne peut donner à tout le monde.
Il nous suit et nous harcèle.
Nous l’ignorons. Il abandonne.
Prise de remords, je fais demi tour pour lui donner quelques pièces qui ne me rendront ni plus riche ni plus pauvre, mais qui l’aideront peut être.
Je le cherche dans la foule, mais je ne le vois plus.
Je reviens sur mes pas et je le trouve caché derrière une échoppe. Intriguée, je l’observe. En quelques minutes, il a fixé sur son moignon une prothèse en plastique, enfilé une chemise propre, rangé sa planche à roulette dans son sac à dos, et le voilà debout en train de remettre sa montre prêt à rentrer chez lui…
Je garde mes pièces et retrouve les miens, un peu confuse.
Plus loin, un viel homme fatigué, se tenant difficilement sur ses jambes, vend des marionettes hideuses dont la langue sort de leur bouche en faisant un couïc.
Il s’appuie sur une colonne et « joue » avec ses marionettes essayant d’attirer le regard et les clients.
Couïc d’une main, couïc de l’autre.
Les gens passent à côté de lui, indifférents, sans un regard.
Je n’arrive pas à détacher mon regard de cet homme qui tient difficilement sur ses jambes et qui essaye de gagner sa vie humblement au milieu d’une foule pressée de dépenser son argent.
Alors, j’envoie Noëline et son sourire d’ange lui acheter une dizaine de ces marionettes.
Je crois que le sourire que cet homme a rendu à Noë est un des plus beau de notre voyage.
Son butin sous le bras, même Noë a la larme à l’oeil…

Nous prenons la direction du vieux Delhi. Nous demandons notre chemin à un homme qui m’assure parler anglais.
 » Old Delhi ?  »  » Bazar ? » …. Il ne me comprend pas. Je farfouille dans mon sac pour trouver un plan de la ville avec les noms de rue écrits en Hindi.
Quand je relève la tête, victorieuse de ma trouvaille, je suis entourée d’une dizaine d’indiens.
Avec un anglais de petit nègre pour augmenter mes chances d’être comprise, je redemande ma direction. En réponse, j’obtiens une dizaine de tête qui dodeline en me regardant….
On pourrait comparer ce mouvement de tête à celui des chiens en plastique que l’on pouvait voir sur les plages arrière des voitures il y a quelques années !!!!
Avec l’expérience, on a traduit ce petit dodelinement de tête comme un « oui » ou comme « je ne sais pas » en fonction de la situation.
Devant ces dix paires d’yeux, je comprend qu’ils ne parlent pas anglais et qu’ils ne comprennent pas ce que je veux.
Agacée, je leur demande en anglais, dès fois qu’ils arrivent à me comprendre, pourquoi ils sont là autour de moi s’ils ne peuvent m’aider.
Comme toujours, ils se mettent à sourire. Ils sont à la fois agaçants et adorables ces petits indiens !
Juste en face de moi, un idien me dévoile un sourire à la Dracula : ses dents et ses gencives sont rouges sang car il machouille un sorte de noix dont les vertues sont réputées être digestives. Non seulement la vue de ses dents rouges m’écoeure, mais j’ai le droit à l’odeur de cette noix, odeur de raisin macéré…
« Dég » pour reprendre l’expression politiquement correcte de Clém !
Et puis, ce même homme va chercher tout ce qu’il a bien loin dans le fin fond de sa gorge, dans un bruit toujours aussi « dég », pour cracher à mes pieds. Juste le temps de décaler mon pied droit,  et… Manqué Mec !!! Il laissera une trainée granuleuse sur le bitume et mes pieds seront épargnés.

Le magasin de vélos et le réparateur de moteur électrique !

Finalement, après quelques minutes de marche, nous nous retrouvons au milieu d’une foule compacte qui démbule dans les allées du bazar.
Si New Delhi a une identité bien distincte du reste de l’Inde, Old Dehli vibre au même rythme que l’Inde.
C’est bondé, on est coincé comme des sardines dans la foule n’ayant que pour unique possibilité de suivre le mouvement de cette chaine humaine.
C’est bruyant. Bien sûr, le bruit des klaxons est terrible. Le bruit de la circulation. le bruit des vendeurs qui appellent les clients.
Et les odeurs…. Mon dieu ! La sueur, la merde, les poubelles qui sont sur le bas côté depuis des jours, les légumes pourris, la vache, la friture et le plus horrible, l’odeur de pisse provenant des pissotières installées régulièrement le long du trottoir.  Terrible ! Elles n’ont jamais du être nettoyées depuis leur construction.
Et les utilisateurs, face à la pisse et à l’odeur, reculent progressivement pour ne pas patauger dans l’urine. Du coup, le trottoir est inondé….
Autour de nous, les gens rôtent et pétent allégrement !
On ne se laisse pas décourager pour autant.
Les enfants ont un petit creux. On achète des beignets de légumes frits après nous être assurés auprès du vendeur que ce n’était pas épicé.
Aaaahhhhrgh ! Pas épicé pour un indien ! Et heureusement que nous ne l’avons pas arrosé de sauce au piment rouge….
La gorge brûlante, nous offrons de bon coeur nos beignets à un chien de rue. Ben, lui, il ne trouve pas ça épicé…. Il se régale !
C’est bon, l’immersion dans le coeur de l’Inde, on a vu. 
Célestine et Tad s’accrochent à nous pour attirer notre attention. Ils sont fatigués, ils veulent rentrer…
Fin de la journée.
Ouf…
Je ne le redirai jamais autant, notre camion est un havre de paix bienfaisant.

Récurage d’oreilles en pleine rue !!!!

Après avoir casé Caonabo dans une grande propriété dans la périphérie de Delhi, nous avons préparé nos bagages. Forts de nos 3 ans de voyage, nous n’avons pris que quelques tee shirts et shorts pour voyager léger. Les cours du Cned représentaient la part la plus lourde de nos affaires…Nous avons longtemps hésité: on prend les cours ou on ne les prend pas ????
Clémentine en plein stress pour le brevet des collèges nous a fortement conseillé la voix de la sagesse : nous les avons pris, même si c’est trop lourd !

Chacun son sac sur le dos, la première étape de notre voyage a été la liaison Delhi-Calcutta. Le train étant un moyen de transport très pratique en Inde et peu coûteux, nous avons opté pour cette solution. Et il est dit que venir en Inde et ne pas voyager en train, c’est comme goûter la cuisine indienne sans les épices ! Il fallait donc essayer, c’est chose faite !
Au guichet, l’indien préposé à la vente des billets Indian Rail était très souriant. Mais il a souri encore un peu plus devant notre stupéfaction quand il nous a annoncé 24 heures de train…. Et là où je l’ai trouvé très hilare, c’est quand j’ai refusé d’acheter un billet en première classe avec air conditionné, nous craignons le froid souvent glacial des climatisations….. Mais je n’ai pas tenu compte de ses petits sourires satisfaits, et puis pour 24 heures de train, pour 6 personnes, cela nous a coûté seulement 30 euros alors nous aussi nous avions de quoi sourire !
Le voyage  a été…. comment dire ? Typique. Je comprend mieux maintenant pourquoi la personne qui nous a vendu les billets de train avait des petits sourires moqueurs.
Des wagons bondés, des indiens qui dorment par terre à côté des toilettes, les joies de l’air frais provenant des fenêtres ouvertes avec le bruit des roues sur les rails et les odeurs d’urine et de crotte , les musiques indiennes toute la nuit venant des téléphones portables, des concerts de rots et de pets……  Sans parler de l’état de saleté du wagon… Un voyage interminablement long…..
Et comme si 24 heures de train dans ces conditions ne nous suffisaient pas, le train a eu la bonne idée de prendre du retard : le voyage a duré 31 heures…
Autant dire que la première chose que nous avons fait en arrivant à la gare de Calcutta, a été de réserver notre billet de train pour le retour : train express (18 heures), première classe avec air conditionné. Ce n’était plus le même prix que pour l’aller, mais je crois qu’on aurait été prêt à payer n’importe quel prix pour voyager dans de meilleures conditions !
Maintenant, on peut le dire : nous avons testé le train indien !
Nous avions quelques craintes pour la deuxième étape du voyage, Calcutta Bangkok, étant donné que nous avions des billets vraiment pas chers.
Mais dès les premiers pas dans l’avion, nous avons tout de suite ressenti l’accueil et l’organisation Thaï.
Dès notre arrivée en Thaïlande, le contraste avec l’Inde est flagrant: c’est propre, organisé, les klaxons se font moins entendre dans les rues, et il semble y avoir un code de conduite….
On a tout de suite adoré leurs sourires : les Thaïlandais considèrent que toute tache doit se faire avec plaisir, sànuk.  Ce qui est fait sans plaisir, devient une corvée, donc les Thaïlandais essayent de faire leurs taches, leur travail avec engouement, avec plaisir. Ils sourient donc tout le temps et c’est très agréable.
Ces sourires sont ils à l’origine de cette énergie qui nous a portés durant ce mois et demi ?
Ou est-ce seulement le changement de rythme qui a amené un souffle nouveau ? 
Toute la famille a senti comme un nouvel élan dans notre voyage; les enfants ont même baptisé cette escapade en Thaïlande « les vacances ». Délaisser Caonabo, changer d’hôtel tous les jours, sacs aux dos, c’était pour eux la grande aventure !
Malgré cet engouement familial, Célestine a tout de même laissé son mauvais caractère surgir : « Ouais ! C’est bien les vacances en Thaïlande, mais c’est moi qui ai le sac à dos le plus lourd, et c’est pas de la juste !!!!! »
J’ai tout de même du revoir à la baisse mes ambitions de « voyage baroudeur en famille »…. Le Cned pesait vraiment très, très lourd…. Ce qui au début avait un air de vacances a eu tendance à se transformer en calvaire lorsqu’il nous fallait chercher un hôtel, changer de bus ou de train avec nos sacs très lourds et la température qui grimpait de 1°C tous les deux jours. J’ai senti comme un début de mutinerie dans les troupes. J’ai ravalé ma fierté et mes ambitions pour investir dans un autre sac de voyage et surtout les roulettes qui vont avec! Délestés des cours du Cned, les sacs se sont faits moins lourds, les envies de rébellion se sont envolées et la bonne humeur est revenue même si nous avions moins fière allure avec notre « cabas à roulettes »! Et Célestine ne trouvait toujours pas ça juste : son sac était vraiment le plus lourd…..

   Vraiment trop lourd mon sac !!!!!!!!!!

Nous avons sillonné en train ou en bus, la Thaïlande du nord au sud avec un petit détour vers l’est pour aller au Cambodge, cette escapade a été très riche pour nous six.
On nous avait prévenu, la Thaïlande est très touristique, et pourtant cela ne nous a pas déplu de nous fondre au milieu des autres touristes. Nous nous sommes laissés porter par les excursions de groupe, les promenades en bateau proposées dans les hôtels, les randonnées à plusieurs….
Il faut aussi reconnaître que même si la Thaïlande est touristique, il n’y a pas  deux systèmes de prix: un pour les locaux et un pour les touristes. Après l’Inde et le Népal, nous avons beaucoup apprécié de ne pas avoir à négocier pour tout, même pour la nourriture.
On a adoré les temples clinquants, brillants et les bouddhas gigantesques. Pourtant les Bouddhas les plus vénérés sont souvent les plus petits.
La gentillesse des moines drapés dans des tuniques oranges a séduit nos enfants : ils ont toujours été invités à la prière, à sonner une cloche, à remettre leur avenir dans les mains de Bouddha et de quelques tigettes de bois, ou encore à se faufiler sous l’immense drapé orange d’un énorme Bouddha  pour appeler la chance et la bonne fortune.
Le matin, nous avons aimé voir déambuler les moines portant des calebasses pour demander l’aumône aux habitants.
Tous les jours, à 8 heures et 18 heures, l’hymne national est retransmis dans les rues et les villages par des hauts parleurs. Les Thaïs cessent toute activité et se maintiennent debout durant ces quelques minutes. C’est très drôle de se retrouver dans la rue à ces moments là : tout s’arrête et les touristes respectent aussi cette tradition.
On a délivré les félicitations de notre jury de voyageurs avertis et gourmands pour la nourriture
Thaï ! Nous avons retrouvé le plaisir de manger dans la rue : c’est propre, c’est succulent…
Un vrai régal ! Nous avons tout testé: du pad thaï aux nems, en passant par les soupes chinoises aux champignons, sans oublier les bananes frites…. C’était trop bon !

Manger dans la rue en Thaïlande, un vrai plaisir !

Bamboo boat et femmes girafes

Boxe Thaï à Chiang maï

En cherchant bien, vous pouvez voir Clem, Nono, Tad et Célestine !

Nous sommes restés au Cambodge seulement une semaine. Dommage, on aurait aimé avoir plus de temps pour découvrir ce pays et sa culture : après le régime révolutionnaire de Pol Pot et l’occupation terrifiante du Viet Nam, nous avons trouvé les Cambodgiens formidables. Ils sourient tout le temps, comme si leurs sourires pouvaient effacer le passé douloureux et leur offrir un avenir meilleur. Malgré notre incapacité à communiquer avec eux, ils ne parlent pas anglais et nous en parlons pas leur langue, ils étaient toujours prêts à nous aider. Tad et Célestine ont eu beaucoup de succès.
Nous avons visité les temples d’Angkor, témoins d’un passé faste et splendides. Très chouette !
Célestine a un  peu râlé comme toujours: « C’est nul de visiter que des temples ! Et puis il fait trop chaud ! »

Angkor à vélo !

Massage de pieds par les poissons !

Bamboo train ! Génial !

L’anni de Tad

Nous avons clôturé « les vacances » en nous échappant pendant quelques jours sur l’île de Koh Tao, aux plages paradisiaques et aux fonds marins magnifiques. Nous avons même eu la chance de nager avec des requins ! « Cooool » selon Clém !
Nous avons célébré le nouvel an Thaï sur l’île. Les thaïlandais ont une façon bien particulière de le fêter ! A l’origine, les parents, au cours d’une célébration, mouillaient les mains et la tête de leurs enfants pour les nettoyer, les purifier afin de commencer une nouvelle année. Le nouvel an correspond à la période la plus chaude en Thaïlande et cela s’est vite transformé en bataille d’eau géante !
Aujourd’hui, les thaïlandais sortent devant chez eux armés de pistolets à eau, de bassines et éclaboussent tous ceux qui passent à pieds, en moto ou en voiture. D’autres installent des immenses bassines à l’arrière des pick up pour arroser ceux qui restent devant chez eux et les passants.
Les rues sont inondées, tout le monde est trempé, les rires résonnent et la musique donne le rythme.
Célestine a appelé ce nouvel an « la fête à mouillé »! Elle a moyennement apprécié: c’était rigolo au début, mais après 4 heures à être mouillée toutes les deux secondes, c’en était assez pour elle.
Les plus grands, Clém, Noë, Tad s’en sont donné à coeur joie !
Jean-Noël était déchainé….

L’île de Koh Tao  

Fête à « mouiller » comme dit Célestine, ou nouvel an Thaï !

La Thaïlande est réputée pour le tourisme sexuel. La pédophilie est très sévèrement punie, et c’est tant mieux.
Nous avons croisé beaucoup de couples où l’homme est occidental et la femme Thaï.
Les hommes bedonnants, voir très grassouillets et pas beaux, la soixantaine bien sonnée, viennent chercher une âme soeur pour leur donner l’illusion d’une jeunesse encore présente, ou pour croire que la jolie fille à leur bras est là réellement par amour ou pour leurs beaux yeux et non pour leur portefeuille….
La jolie jeunette thaï espère mettre la main sur l’homme qui pourra subvenir à ses besoins et lui promettre un avenir meilleur.
Si nous arrivons à comprendre les raisons de ces jeunes filles, on blame, on déplore ces « vieux cochons »!!!
Nous avons croisé aussi beaucoup de garçons-filles ou filles-garçons, c’est à dire une garçon qui s’est transformé en femme. Parfois le doute persiste jusqu’au bout: vrai fille ou transexuel ????
Et si nous parlions des visas ?????
A notre arrivée en Thaïlande, nous sommes allés à l’ambassade indienne pour faire une nouvelle demande de visas. Cette demande n’a pas abouti car il existe une loi qui stipule qu’il faut un intervalle de deux mois entre deux visites en Inde. Aucune possibilité d’obtenir nos visas.
La seule solution est de demander un visa de transit de 3 jours valable 15 jours : nous voulions donc faire cette demande à la fin de notre séjour en Inde.
Nous en avons profité pour envoyer nos passeports en France pour faire la demande des visas pakistanais. En effet, il nous est impossible de les demander en Inde ou en Thaïlande, les ambassades respectives ne les délivrent que pour les résidents indiens ou Thaïs.
Notre jury de voyageurs décerne sans conteste les félicitations du jury et le prix d’excellence  à Madeleine pour sa patience et sa persévérance ! Après avoir été refoulée trois fois au guichet de la « cave-ambassade » pakistanaise et quelques mensonges, elle nous a obtenu nos visas !
Le prix de la paperasserie et imitation de signatures est décerné à Bernard.
Nous décernons le prix de la débrouillardise à Michèle pour nous avoir obtenu une copie de notre livret de famille en quelques minutes alors que le délai normal est de 2 semaines !
Bravo, et encore merci. Sans vous, on ne sait pas comment on aurait fait !
Dès que nous avons reçu nos passeports, nous sommes partis au Cambodge. Nous voyageons depuis 4 ans et nous sommes vigilants aux « arnaques » lors des passages de frontières. Et pourtant, nous nous sommes faits roulés dans la farine comme des bleus…. Du côté Thaïlandais,  des rabatteurs vendent des visas cambodgiens pour 30 dollars certifiant qu’il est impossible de l’obtenir à la frontière cambodgienne.
Méfiante, je suis allée au consulat du Cambodge proche de la frontière. C’était le même  discours: on ne peut pas obtenir de visas du côté cambodgien et il coûte 30 dollars.
J’ai donc acheté nos visas au consulat avec confiance, c’est une administration gouvernementale tout de même….
Frontière thaïlandaise passée, côté cambodgien, il était tout à fait possible d’obtenir les visas et pour 20 dollars !
Très en colères, notre seule consolation était de se dire que nous n’étions certainement pas les seuls à se faire piéger car l’arnaque est bien ficelée !
La veille de quitter le Cambodge, je me suis aperçue que les visas pour les moins de 12 ans sont gratuits !
Et nous les avions payés….
De retour en Thaïlande, la mission était de récupérer notre argent et notre honneur !
Jean No, caméra cachée, est allé en premier au consulat pour demander les prix des visas : même discours qu’une semaine auparavant, 30 dollars par visa. Il a sorti sa caméra et filmé le fonctionnaire au guichet ainsi que les locaux du consulat.
Je suis arrivée juste après lui. Calmement, j’ai expliqué au fonctionnaire en face de moi, celui qui m’avait  flouée une semaine plus tôt, qu’il n’avait que deux solutions: me rendre mes 110 dollars ou perdre son emploi avec la garantie que j’allais tout mettre en oeuvre pour qu’il le perde. La voix de la raison lui a soufflé de me rendre mes 110 dollars, et sans aucune opposition….
Mission réussie : argent en poche et honneur sauve !
De retour à Bangkok, à l’ambassade indienne, nous avons appris que la loi venait de changer le mois dernier: nous pouvions revenir avant 2 mois en Inde et donc obtenir un visa de 3 mois !
Incroyable Inde !

Notre retour à la gare de Calcutta !

Nous voici donc de retour en Inde.
On peut le dire, rien n’a changé en un mois et demi !!!! C’est toujours aussi sale, aussi bruyant, toujours autant de monde qui nous regardent….. On avait  presque oublié que l’Inde pouvait être si pesante parfois….
Mais, c’est une autre histoire….

Nous admirons la chaîne de l’Annapurna

KATMANDOU

Rien à voir avec la douceur de vivre de Pokhara, nous sommes ici dans la capitale du Népal.
La ville vibre au rythme de ses habitants.
Nous avons trouvé un bivouac assez calme à côté d’un grand complexe bouddhiste.
Six heures du matin, nous sommes réveillés par les gongs et le bruit des cors. C’est l’heure de la première prière bouddhiste de la journée.
Sept heures, je lace mes baskets.
Je sors.
L’air est frais.
Je déclenche le chrono, et je  me met à courir.
Ce matin, je croise de nombreuses femmes qui apportent leurs offrandes dans les temples proches de leurs maisons. Elles en ressortent avec la moitié des offrandes qu’elles partageront avec leur famille.
Autour des temples bouddhistes, les pèlerins déambulent en faisant tourner les moulins de prière et en égrenant un chapelet de graines et en marmonnant des « om mani padme hum » qui signifie « salut au joyau dans le lotus ».
Je me retrouve sur la ring road, le périphérique de la capitale. Même aussi tôt, la circulation est intense: motos, bus, voitures, vélos…. Chaque conducteur klaxonne pour prévenir de son passage.
Quel bruit !
Sur le bas côté, les poubelles s’entassent. Rien est prévu au Népal pour le traitement des déchets.
Chacun se débrouille avec ses ordures. Des décharges s’improvisent partout dans la ville.
Personne n’est choqué, c’est normal.
Les chiens, les cochons, les vaches farfouillent dans ces ordures et font un festin, éparpillant encore plus les déchets.
Plus loin, dans une benne, ce sont des enfants qui cherchent dans les poubelles pour essayer de récupérer quelque chose à manger, à vendre ou à utiliser…
En ville aussi, on se chauffe au feu. Mais il n’y a plus de bois à brûler. Tout peut faire office de combustible, même des sacs plastiques.
Je croise quelques femmes qui sont venues chercher leur mari ivre mort et explosé à la marijuana…
Je traverse un pont qui enjambe la Vishumati, la rivière sacrée de la ville.
De rivière elle n’a que le nom: c’est une décharge…
Il est temps pour moi de faire demi tour et de rentrer.
1h15 plus tard, j’ouvre la porte du camion. Une odeur de pain grillé vient chatouiller mes narines.
Je me retrouve dans la chaleur de Caonabo. Quel bonheur… Petit paradis au milieu de la misère, la poussière et le bruit. Que c’est bon !
11h30, l’école est finie.
Nous partons nous promener dans Katmandou.
Nous traversons Swayambhunath, le complexe bouddhique.
Ici aussi, les pèlerins font le tour du stupa gigantesque qui se dresse au dessus de la capitale et dont les yeux peints du Bouddha veillent sur la ville.
Les moulins de prières tournent. Les drapeaux de prières volent au vent.
Pour quelques roupies, un prêtre psalmodie des prières afin de bénir une famille.
Pour satisfaire les dieux, les membres de cette famille offrent du lait, du riz et allument de petites bougies à l’huile. Le rituel terminé, le prêtre appelle une autre famille.
Nos enfants tournent autour du stupa dans le sens des aiguilles d’une montre, leurs mains entrainant les moulins de prière.
Célestine fait tinter la cloche pour prévenir Bouddha de sa présence.
Pour notre déjeuner, nous achetons des « momos » qu’une femme cuisine dans la rue sur un bout de table. Les « momos », ce sont des petits beignets de légumes et parfois de viande cuits à la vapeur, un vrai délice !
Pendant que nous mangeons, des enfants de la rue viennent tourner autour de nous et nous demandent à manger. Célestine, qui ne voulait plus de ses momos, offre généreusement son assiette. Les enfants se battent entre eux pour pouvoir avoir au moins un momo. Comme toujours, les plus grands gagnent, les plus petits n’ont rien eu et continue à nous tourner autour…
Plus loin, des femmes et des enfants mendient : d’un geste de la main, ils nous montrent leur estomac et leur bouche. Les plus petits vont même jusqu’à soulever leur tee-shirt et se tapoter le ventre.
De jeunes adolescents sniffent de la colle ouvertement, dans la rue.
D’autres dorment enroulés autour de chiens errants et allongés sur de vieilles couvertures.
Un homme aux jambes en équerre se traine par terre et demande de l’argent.
Un enfant, la tête ensanglanté et les joues scarifiées s’approche de moi et s’accroche à ma polaire.
Lui aussi mendie. Je détourne mon regard, c’est trop pour moi.
J’emporterai ce visage dans les méandres de ma mémoire avec une question qui n’aura jamais de réponse: s’est il mutilé lui même ou est ce la personne qui l’envoie mendier ?
Pendant ce temps, un homme répare pour quelques roupies la basket de Clémentine qui est déchirée. Avec les quelques rudiments d’anglais qu’il connaît, il nous explique qu’il a 4 enfants à nourrir, mais qu’il a aussi la charge de ses 2 frères. Il veut plus d’argent….
A côté de cette misère, se déploie le quartier touristique où l’on peut boire un café ou un thé 4 fois plus cher qu’ailleurs au Népal.
Nous voulons consulter nos mails sur internet, mais il nous faut trouver un cyber café équipé d’un groupe électrogène, car il n’y a plus d’électricité : Katmandou vit au rythme des coupures d’électricité qui sont parfois de 18 heures sur 24 heures….
Fatigués par le bruit, la poussière, la pollution, nous retournons au camion.
Ce soir, nous avons des visiteurs: des singes se sont installés sur le toit du camion.
Nous leur lançons quelques cacahuètes pour les faire descendre. Comme toujours, les plus forts mangent, les plus petits récupèrent les restes….
Une fois à l’intérieur, la porte fermée, nous sommes contents de nous retrouver dans ce petit havre de paix qu’est Caonabo.

Les enfants ont fabriqué des momos dans le camion !

Les moulins à prières

Lieu des offrandes

Les yeux de Katmandu

On a adoré les momos !

Par ces quelques mots, j’ai essayé de retranscrire ce que nous avons pu voir au Népal durant deux mois.
Même si le Népal ne figure pas en tête de liste des pays que nous avons adoré, nous avons eu beaucoup de plaisir à vivre au rythme népalais et de nous imprégner de cette culture.
Le moment fort de ces deux mois a été notre passage à Chitwan, un parc national : les enfants ont assisté et participé au bain des éléphants ! Génial !

Et une douche pour Clem !

Une douche pour Nono et Tad !

A première vue, ils ont aimé !!

Une douche seule pour Tad !

Une douche pour 3 !

Nous étions cachés derrière un arbre pour pas qu’il nous charge !

Nous sommes en Inde depuis un mois.
Nous partons sacs au dos pour un mois et demi en Thaïlande, au Cambodge et au Laos.

Après avoir été escortés durant 15 jours au Pakistan, quel plaisir de se sentir de nouveau libre comme l’air !
D’après ce que nous avions pu entendre ou lire de l’Inde, nous nous attendions à quelque chose de terrible: pays pouvant être à la fois grisant et éreintant. Finalement, la traversée du Pakistan a été une bonne introduction à ce que l’on peut vivre en Inde. Comme au Pakistan, on retrouve le bruit, la poussière, la saleté, les odeurs bonnes ou mauvaises et la foule. Mais la foule, les gens, le monde en Inde, c’est….. Inexprimable ! Peut être que seul le nombre de mouches pourrait concurrencer la population indienne….
Finis les bivouacs isolés avec la sensation d’être seuls au monde….. Caonabo est en permanence cerné par une vingtaine ou une cinquantaine de personnes qui attendent de nous le moindre geste, la moindre sortie….  Nous sommes bien contents d’être en hauteur dans le camion. Mais malgré tout, c’est très fréquent que les indiens ouvrent la porte pour nous voir ou voir l’intérieur de ce gros truc jaune ! Les plus agiles grimpent pour regarder par les fenêtres !
Nous sommes sans cesse entourés d’Indiens. On s’amuse à prendre une photo amusante, et c’est un groupe qui s’amasse autour de nous ! Quand nous faisons la lessive, ce sont vingt personnes qui nous regardent ! Nous retirons de l’argent à un distributeur automatique, et ceux qui attendent derrière nous en profitent pour regarder par dessus notre épaule ! Vider nos toilettes ne se fait plus dans l’intimité, mais avec un cortège de quelques indiens….. En effet, l’Inde est un pays très peuplé ! Mais on ne peut pas enlever aux indiens leur sourire, ce qui fait que même si parfois leur présence pourrait être horripilante, on ne peut que les trouver adorables !
Jean Noël trouvait la conduite difficile au Pakistan, mais en Inde conduire relève de l’exploit !
En plus des motos, des voitures, des bus et des camions, il doit aussi faire attention aux chameaux et aux vaches qui se promènent librement selon leur bon vouloir !
La vache qui dort au milieu de l’autoroute, ce n’est pas un mythe, c’est une réalité en Inde !
Nous avons même trouvé que l’Inde ressemblait à un zoo à grande échelle : en plus des vaches et des chameaux, on peut voir des éléphants, beaucoup de singes en liberté (nourris par les indiens, très agressifs ainsi que chapardeurs ! Il y en a même un qui a essayé de rentrer dans le camion !), des cochons noirs…..

Après un mois en Inde, nous sommes arrivés à la conclusion que c’était un pays où chacun faisait comme il en avait envie : jeter ses déchets n’importe où, se soulager où l’on veut, conduire en sens inverse, satisfaire sa curiosité en regardant ou en ouvrant la porte du camion….
Chacun fait ce qu’il veut comme il veut.
Seule la religion semble imposer des règles que les indiens respectent avec ferveur.
D’ailleurs, pour les hindoues (90% des indiens), les mariages sont arrangés : les jeunes indiens ne sont pas libres de choisir la personne avec qui ils veulent fonder une famille. Pour quelque chose d’aussi important, il n’y a plus de liberté ! 95% des mariages sont arrangés en Inde, ce sont les parents qui choisissent pour leurs enfants et cela dépend surtout de la dot de la jeune fille !!!
Le mariage en Inde est un rite religieux très important. Nous avons eu la chance d’être invités à un mariage. Formidable ! Si en France, un mariage se célèbre avec 100 ou 150 convives, en Inde ce sont entre 500 et 1000 invités !!!

Je pourrais parler de la pollution en Inde, de la saleté….. Mais il y aurait trop à dire, ou peut être même à pleurer….. Désolant.

Anecdote amusante : les indiens adorent nous prendre en photo ! Mais là aussi, de une photo on passe tout de suite dans l’excès avec une vingtaine de photos qu’ils prennent de nous!!! Les enfants sont sans cesse sollicités. On leur vole beaucoup de photos….
Même devant le Taj Mahal, les indiens n’ont pas arrêtés de nous prendre en photo, pourtant là, il y
avait matière à photographier !

Nous avons visité de nombreux temples dédiés à de nombreuses divinités. Le plus intéressant pour nous n’a pas été d’admirer l’architecture, mais d’observer les indiens prier, offrir des douceurs, des fleurs à leurs divinité, ou de les voir se baigner dans des eaux sacrées…. Très impressionnant !
Juste un mot sur notre visite du Taj Mahal : Sublime.

Nous voulions passer Noël au Népal, pour être plus tranquille, échapper à la foule et au bruit.
Le Népal, c’est comme l’Inde mais en différent ! Surtout, il y a beaucoup moins de monde et les népalais sont plus réservés.
On adore les Namasté que l’on nous lance de tous les côtés. Namasté signifie « Je salue le divin qui est en vous ». En le disant, il faut joindre les mains et les porter devant le visage. Les enfants népalais sont trop craquants quand ils nous saluent de cette manière !
Nous avons passé Noël à Pokhara, en face du lac Phewa, au pied de la chaine de montagnes de l’Annapurna. Cette année, pas de dinde traditionnelle ou de foie gras, mais un poulet grillé au feu de bois. Nous étions une vingtaine de voyageurs à célébrer Noël.
Le père Noël a réussi à trouver les chaussons de nos enfants, même aussi loin. Célestine se faisait beaucoup de soucis !!!
Pokhara est un lieu très touristique, mais on s’y sent bien.  Après avoir avalé les kilomètres en Iran et au Pakistan, nous avions tous besoin de nous arrêter quelques temps, de ne plus rouler tous les jours, c’est pourquoi cela fait maintenant un mois que nous sommes à Pokhara.
Nous allons maintenant reprendre la route pour visiter le Népal et retourner en Inde.

BONNE  ANNEE 2011 !!!! TOUS NOS VOEUX !

Nous avons été invités à leur mariage à Agra en Inde

Lumbini, lieu où est né Boudha

Les enfants avec des moines boudhistes

Nous avons été invités dans cette charmante famille à l’occasion d’une fête au Népal

Stéphanie dans le ciel de Pokhara en face de l’Annapurna

Noël au Nepal avec autrichiens, allemands, suisses, italiens et français

Nouvelle Célestine après 4 ans sans coupe de cheveux !

Coucher de soleil durant notre trek de Panchase

Annapurna 1

Chaine de l’Annapurna

Golden Temple, Armistar, Inde

Célestine très contente !

Ophélie et Anthony, nos compagnons de route pendant un mois !

Fête de Pushkar en Inde

Fort d’Amber en Inde

Célestine nourrit les éléphants !

Magnifique Taj Mahal

Fort d’Agra

Clémentine et Noëline ont fait un reportage sur une école de Pokhara, vous le trouverez ci-dessous.

Shamrock School Pokhara

Avec Noëline, nous avons visité à Pokhara, au Népal, une école recueillant des enfants pauvres ou en difficultés des sommets enneigés de l’Annapurna pour leur donner une chance d’avoir une bonne éducation.
Sushila, 27 ans, est directrice de cette école ouverte depuis 2006.
Crée et sponsorisée par un Irlandais, elle abrite aujourd’hui 61 élèves venant de toute part du Népal.
L’école reçoit chaque mois 34% des bénéfices de la société de cet Irlandais, ce qui va servir a acheter des fournitures scolaires, des vêtements au enfants, des ordinateurs, et à prendre en charge les frais d’hébergement….
Le principe est simple: les enfants peuvent étudier 6 ans dans cette école, ensuite ils cherchent des petits jobs pour financer leurs études au collège, ainsi ils n’étudient que le matin et travaillent à l’extérieur l’après midi, certains même travaillent à l’école en tant que professeur.

                                                   
La cour intérieur de Shamrock

Quels élèves choisir et comment ?
Une fois par an, Sushila et 3 «élèves-professeurs» partent en trek dans les villages et ils distribuent aux enfants qu’ils rencontrent un formulaire à remplir. Ensuite, ces enfants doivent passer une évaluation. Mais ce ne sont pas forcément  les meilleurs élèves qui sont choisis, mais ceux qui ont le plus besoin d’un soutien aussi bien moral que financier, ou ceux qui une fois sortis de l’école pourraient être un exemple pour les autres enfants, ceux chez qui la soif d’apprendre et de connaître est presque omniprésente. Sur 1000 enfants évalués, seulement 12 par an sont choisis.
Le but de cette évaluation n’est pas de scolariser le plus d’enfants possible, mais c’est aussi  de motiver les enfants qui n’ont pas été choisis, de leur donner envie de travailler dur à l’école de leur village pour réussir le prochain examen d entrée à Shamrock et leur faire comprendre qu’eux aussi auront peut-être la chance d être admis un jour dans cette école.
Le plus surprenant c’est que les professeurs ne sont pas choisis selon leurs qualités pour enseigner, mais selon leur manière de penser et selon leur façon d’être avec les enfants, beaucoup d’entre eux n’avaient jamais eu d’expérience avant d’enseigner a Shamrock !
 

                                                   
L’interview avec la directrice  

Sushila, aimez vous votre travail ?
«Je suis très chanceuse d’avoir ce travail, ce n’est pas un rêve: il y a des frustrations, c’est un métier stressant, ce n est pas un travail sûr, mais j’adore mon travail et j’essaye d’en apprécier chaque moment. Je sais plein de choses, j’ai beaucoup appris avec les enfants, j’ai pleuré et j’ai eu de nombreuses joies avec eux.»
 «Des enfants m’ont touchée profondément, c’est pourquoi je les considère tous un peu comme mes enfants»
«Mes enfants sont plus heureux que les autres enfants des autres écoles. Mes enfants ont plus de responsabilités que les autres enfants. Mes enfants ont plus de confiance que les autres enfants, leur anglais est très bon, et moi j’en suis très fière, c’est un gros prix pour nous»

Après l’interview avec la directrice nous avons eu l’occasion d’interviewer 5 enfants de 10 à 15 ans  qui ont accepté de répondre à nos questions:
Sushma et Kiran (10ans), Sandesh (13ans), et Indra et Bikendra (15ans).
Ils viennent de différents endroits du Népal, pour certains cette année scolaire est leur première année d’étude, pour d’autres leur dernière.
De religions différentes (hindous, bouddhiste….), ils sont tous amis et respectueux des uns et des autres.
Ils ont chacun des rêves sur leur avenir: ils voudraient devenir docteur, biologiste, ou alors animateur de dessin animé ou même astronome.

                                                     
L’interview avec les élèves

Que pensez vous de cette école ? Êtes vous contents d’étudier à Shamrock ?
Oui on est très content d’être ici, on a beaucoup d’amis, on a différentes activités (chaque matin on fait du jogging, on fait des jeux par exemple) on ne s’ennuie jamais dans cette école !

Si vous étiez président du Népal qu’aimeriez vous faire ou que feriez vous pour votre pays ?
C’est une question difficile à répondre !
Kiran a répondu qu’il ne voulait pas devenir président et donc qu’il n’avait pas à répondre !
Bikendra a répondu qu’il ferait une nouvelle constitution et mettrait en place un gouvernement fixe car l’actuel gouvernement change sans cesse, il pense que ce n’est pas bon car c’est une porte ouverte à la corruption ! Et il  voudrait aussi que le Népal soit un exemple pour les autres pays !
Indra a répondu qu’elle referait la loi pour en avoir une meilleure !
Sushma a répondu qu’elle ferait tout pour développer son pays !
Sandesh a répondu qu’il développerait son pays pour faire un nouveau Népal !

Sushma, Sandesh, Indra, Kiran

Nous avons adoré faire cette interview, c’était très intéressant et enrichissant et les élèves ont été  très accueillant et chaleureux avec nous.
Le soir, ils nous ont invités à assister à leur spectacle de danse Népalaise et de chants. Cela s’est terminé en une sorte de boum !
C’était un beau réveillon du nouvel an !

                                                                                          
La cuisine

Les chèvres

L’arbre de Noël

 Texte: Clémentine                                           
 Photos: Noëline

50 ans, 2 femmes, 14 enfants !!!!!!!

Forces spéciales commando, juste pour nous, comme dans Rambo !!!!!!!!

Check point !

Autre check point militaire !

Près d’un autre check point !!

Pour rejoindre l’Inde, nous avions le choix entre « la route du nord » et « la route du sud ».
La route du nord passe plus près de l’Afghanistan, donc de la zone dangereuse (du fait des conflits avec les Talibans). Elle est plus courte de 300 Km que la route du sud. Mais il nous faut une autorisation spéciale : le NOC.
La route du sud est la plus empruntée par les rares touristes qui s’aventurent au Pakistan, mais elle traverse une zone très sinistrée par les inondations.
Sur la route, il y a encore 50 centimètres à 1 mètre d’eau. Et surtout,  comme les habitants ont TOUT perdu, il y a de nombreuses attaques à main armée.
La moitié des voyageurs, qui ont traversé le Pakistan et que nous avons rencontré, se sont fait attaqués car ils n’avaient pas d’escorte militaire…
On a opté pour la route du nord.
Pour obtenir le NOC, ce n’est pas très compliqué, ce n’est qu’une formalité administrative !
Le plus dur a été de trouver la patience nécessaire pour continuer à sourire aux bureaucrates pakistanais pendant 5 heures d’attente !
On avait vraiment besoin de ce papier, alors on a souri…. et on l’a eue notre autorisation !
Nous pensons sincèrement que nous avons fait le bon choix car non seulement nous n’avons presque pas eu d’escorte mais en plus nous avons traversé de beaux paysages et fait de très belles rencontres !
Je ne peux parler du Pakistan sans dire quelques mots sur les escortes, car c’est vraiment très lourd et sans aucun sens !
La plupart du temps, aux postes de contrôle militaire, nous refusions les escortes ou nous ne les attendions pas, forçant les barrages. Avons nous bien fait ???
Nous n’avons pas ressenti de danger, mais tous les militaires ou policiers que nous avons rencontrés nous ont dit que c’était une zone dangereuse.
Intoxication ? Phobie ? Surprotection ? De qui devions nous avoir peur : des talibans ou des pakistanais ?
Un jour, un chef policier très consciencieux  voulait nous imposer une escorte pour traverser une zone très dangereuse selon lui. Comme il fallait attendre, nous avons refusé. Malgré notre refus et nos protestations, nous n’avons pas eu le choix : après une heure d’attente, nous avons été escortés pendant deux kilomètres jusqu’à la frontière entre les régions du Baluchistan et du Punjab  !!!!
Et cinq kilomètres plus loin, nous avons été bloqués sur la route, sans escorte, à cause d’un conflit armé entre deux tribus…. Un conflit violent puisqu’il y a eu mort d’hommes.
Jean-Noël a rencontré un Mollah sur les lieux du conflit qui voulait que l’on filme les morts pour montrer dans le monde ce qu’il se passe….
Plus loin, toujours sans escorte, nous sommes passés au milieu d’un autre conflit entre tribus…
Le Pakistan est un pays d’armes, la majorité des hommes ont une arme, chaque conflit se règle avec les armes.
Par contre, pour passer la région sinistrée par les inondations de l’Indus, une escorte nous a été imposée. Et quelle escorte : cinq hommes des forces spéciales commando, armés jusqu’aux dents et très professionnels, surveillant de tous les côtés, ralentissant pour nous attendre, arrêtant la circulation  pour nous faire passer…
Bref, les gros bras en action ! 
Le moins drôle, c’est quand ils nous ont même imposés une escorte pour aller nous promener dans le bazar de Multan.
C’en était trop pour nous ! Après avoir négocié pendant une demi heure, nous sommes enfin partis nous promener avec….. un seul homme non armé, à notre demande.
Pour nos enfants qui avaient vu suffisament d’armes depuis quelques temps et pour laisser une meilleure impression des touristes aux pakistanais, nous ne voulions pas des 6 hommes des forces spéciales qu’ils voulaient nous coller juste pour aller marcher dans un bazar !
Le pire, c’est  quand on nous a imposé une escorte qui a veillé toute la nuit à côté de notre camion dans le parc national de Changa Manga, à côté de Lahore.
Pour se tenir éveillé, nos homme ont téléphoné, mis la musique, cassé du bois, appelé des collègues toute la nuit…. Dans un endroit qui était si paisible, nous avons passé une nuit horrible à cause d’une escorte bien dévouée à notre service et notre sécurité !
En conclusion, nous avons  vraiment préferé avancer à notre rythme, sans escorte ! Mais on ne peut vraiment dire s’ il y a vraiment un danger….

Lieu du conflit entre 2 tribus !

Notre escorte à Multan !

Route du nord

Check point militaire entre les provinces du Baluchistan et du Punjab

La deuxième chaine de montagnes, c’est l’Afghanistan !

Maisons traditionnelles !

Camps de réfugiés

Nous avions un visa de transit de quinze jours, c’est un peu court pour s’imprégner d’un pays et d’une culture.
Dès nos premières heures dans ce pays, nous nous sommes sentis dans un autre monde….
Tous nos sens ont été sollicités.
Nous avons vu des choses inimaginables !
Les enfants et les femmes travaillent pour construire les routes, des hommes cassent des cailloux à la main, le goudron est fabriqué au feu de bois….

Combien sont ils sur la moto ???? ……… 6  !!!  regardez le petit bras vert !!!!!

Dans les montagnes du Baluchistan

Les hommes préparent les routes à la pelle et la pioche !

Les enfants cassent les cailloux au bord de la route !!!!

La machine à bois pour fabriquer le goudron !!!!

Fini les tchadors noirs de l’Iran, la majorité des femmes portent des tuniques longues sur un pantalon et elles enroulent autour de leur tête et de leurs épaules un châle de la même couleur.
Jaune, rouge, orange, rose, vert, blanc, paillettes, perles…. C’est un plaisir pour les yeux.
Une petite minorité des femmes portent le voile intégrale, avec une grille devant les yeux.
Les boucheries ont pignon sur rue, la viande est pendue à une esse avec les mouches qui se régalent et la poussière en prime !
Les marchands de légumes poussent des charrettes à bras au milieu de la circulation : pommes, oranges, aubergines… sont empilées en une savante pyramide.
Dans les boutiques de tissu, les hommes sont en hauteur sur une estrade et les femmes sont assises en face. Les vendeurs déballent des mètres et des mètres de tissu de mille et une couleur ! Un simple morceau de tissu est pour le vendeur un châle ou bien un pantalon…
Les boulangers font le pain accroupis à même le sol, ou en position « popot » selon nos enfants qui ont une imagination sans pareille ! Le pain cuit dans un four construit dans le sol.
Le sol en terre battue ou en pavé des rues est recouvert de détritus.
Une rigole d’eau sillonne le long des rues, ou l’eau stagnante est loin d’être claire….
Au milieu de l’agitation, les mendiants sont nombreux : handicapés, mutilés,malades, enfants, femmes…. Triste. Dur.
Les camions sont des oeuvres d’art et font la fierté de leurs propriétaires…. On a adoré même s’ils ressemblaient beaucoup à des camions de cirque !
Même les rickshaw sont décorés….

Beaucoup d’accidents !!

La flèche sur le pare prise est pour rappeler à Jean-Noël qu’il doit rouler à gauche !!!!

Les routes ou pistes !!!!!!!!

Les camions sont la fierté des chauffeurs !

Une traversée de ville …..

Ce sera notre bivouac d’un soir, l’escorte avait disparue !!!!

La boulangerie

Les chèvres et les moutons, pompons autour du cou, se promènent en liberté dans les rues.
Les caravannes de dromadaires circulent sur la route.

Une caravane !

Autre bivouac en pleine nature, nous avions encore perdu l’escorte !

Nos nez ont senti  des bonnes et de très mauvaises odeurs !
Les gaz d’échappement des voitures, des motos, des camions ne sont pas du tout aux normes européennes, c’est terrible !
Les odeurs de friture sont un peu écoeurantes. L’odeur du pain chaud a aiguisé nos appétits plus d’une fois.
Les effluves des épices sont venues chatouiller nos nez, dommage que les relents de cette eau putride qui court dans toutes les rues ont souvent dominé.
Nous avions déjà eu un bon aperçu du bruit de la circulation en Iran, mais nous n’avions rien entendu à côté du bruit qu’il y a au Pakistan !
Les klaxons…. Terrible… Chaque moto, chaque voiture, chaque camion klaxonne toutes les deux secondes pour signaler de leur passage et pour que les piétons, voitures, rickshaw ou autre s’écartent ou avancent. Et les klaxons libèrent quelques décibels bien haut placés !
Pour la nourriture, ça commence à être épicé pour nos palais sensible…. Pain, eau, coca, rien n’y fait pour apaiser le feu qui brûle dans nos gorges !
Le plus impressionant pour nous, c’est le nombre de regards qui se sont posés sur nous. Nous avons été dévisagés comme…. des habitants de Mars ou Vénus.
On s’arrête pour acheter une bouteille d’eau, c’est vingt personnes qui s’arrêtent pour nous regarder.
On appelle un rickshaw, en quelques minutes, c’est quarante personnes qui nous encerclent.
On s’amuse à regarder les tissus dans un magasin, c’est la rue qui est bloquée car un attroupement s’est formé devant la boutique.
C’est vraiment drôle et aussi impressionant.
Pour Tad et Celestine, c’est TRES dur : ce sont des dizaines et des dizaines de mains qui touchent les cheveux, qui touchent les joues, qui essayent d’attraper, qui pincent aussi parfois les joues…. Eux deux ont vraiment besoin d’une « escorte parentale » pour retirer ces mains curieuses et dire non.
Le plus beau : tous les sourires que nous avons reçu….

Un espèce de croisement entre chèvre et mouton !!!!

Mosquée de Lahore

Vieux fort de Lahore

Le temps nous a vraiment manqué pour explorer ce pays, il aurait mérité qu’on s’y attarde un peu plus. Sans parler des escortes, nous avons passé quinze jours formidables !

Le site de la ville de Bam, complètement détruit par le séisme de 2003

Ispahan, Mosquée Jameh

Ispahan

Magnifique place de l’Iman à Ispahan

Mosquée de l’Imam

Un des nombreux vieux ponts d’Ispahan

Minarets vascillants d’Ispahan

Yazd

Tours du vent à Yazd, système ingénieux pour rafraichir les maisons

Sur les toits du bazar de Yazd

Rue de Yazd

Boulangerie typique iranienne

Persepolis, une merveille archéologique !

Tour penchée de Shiraz

Bazar de Shiraz

Merci Reza et Raya pour votre invitation

Dans quelques jours, la mise à jour de notre fabuleuse et pittoresque traversée du Pakistan ….

Nono avec son voile !

Parc El Goli à Tabriz

Merci à Soraya et sa famille pour cette superbe soirée

Sur les toits du bazar de Kashan

Tad observe les gens par les trous d’aération du bazar

Mosquée de Quazvin

L’hospitalité Iranienne

Mausolé de Soltaniyeh

Mosquée bleue à Quazvin

Noë et les copines !

Abianeh

Bientôt la suite des photos sur l’Iran

Selon Jean-Noël, la conduite iranienne est la plus terrible qu’il n’ait jamais vu !
Nous avons l’impression que celui qui sait tourner un volant et passer les vitesses est apte à conduire sur la route ! Encore plus fort que le permis du paquet Bonux !
Ils ne connaissent pas les rétroviseurs et les clignotants. Chacun déboite ou sort de sa place de parking quand c’est le moment pour lui sans s’occuper de savoir si la voie est libre !
Les feux rouges sont tout juste respectés par les automobilistes, mais surtout pas par les motos qui roulent comme s’ils étaient seuls sur la route. Si la route ne leur suffit pas, ils circulent sur les trottoirs en klaxonnant les piétons pour avoir la voie libre !
Les stops ne se  sont marqués que par les panneaux !
Il n’est pas rare de se retrouver nez à nez avec une voiture en contre sens !
Les 2 voies deviennent des 4 ou 5 voies !
On double à droite ou à gauche, aucune importance !
Bref, chaque automobiliste et chaque motard circulent comme s’ils étaient seuls sur la route sans s’occuper des autres.
C’est un ballet assez stressant où les accidents sont nombreux.
Dans ce cas, la police semble vraiment dépassée par les évenements et ne sert… à rien.

Nous avons traversé l’Iran d’ouest en est en passant par Tabriz, Kashan, Albianeh, Ispahan.
L’architecture des mosquées est remarquable.
Les maisons de briques recouvertes d’adobe sont ravissantes.
Les demeures du XIX° siècle sont immenses et splendides.
Nos escapades sur les toits ondulés des bazars et des maisons nous enchantent.
Nous sommes sous le charme de cet incroyable et surprenant pays !

Un zéro pointé pour les nombreux, trop  nombreux Iraniens qui ont essayé de nous rouler dans la farine en augmentant rien qu’à notre tête de bons touristes le prix du pain, d’un kebab, d’une glace ou d’une course en taxi…. Il nous a fallu à chaque fois élever la voix et discuter pour payer le prix juste ! Désagréable !
C’est peut être ce qui sera notre plus mauvais souvenir dans ce pays !

Pour finir, trois phrases relevées de nos conversations avec les Iraniens et qui pourraient résumer ce que nous avons entendu durant ce mois :
« TOUT est interdit en Iran. Mais, nous faisons TOUT… »
« Pensez vous qu’il y ait un avenir pour mon pays ? »
« En Iran, le voile tombe de 1 cm vers l’arrière chaque année ! »

Nous ferons une autre mise à jour sur l’Iran dans une quinzaine, nous sommes en retard car internet est bloqué sur certain site en Iran et il nous est impossible de télécharger nos photos.

Nous traversons actuellement la région du Baluchistan au Pakistan ! Tout va bien !